À chaque saison son lot de créateurs invités dans les pages des blockbusters de la V. P. C. Première récolte de cette nouvelle moisson : une robe-jupe signée Jean-Paul Knott pour 3 Suisses.type : image/jpeg - 0

à€ cà´tà© de son cà©là¨bre dà©partement des Commandes Spà©ciales, Louis Vuitton propose un service de personnalisation à  coups de monogrammes sur mesure. Une manià¨re de s’offrir une pià¨ce unique sans se ruiner pour autant.type : image/jpeg - 0

Raf Simons a également le chic pour inventer de nouveaux classiques. Son défilé, à la nuit tombée, sur le perron d’un hôtel particulier, blotti derrière le Val de Grâce, débute par de beaux costumes à pinces piquées à l’extérieur. Progressivement, la silhouette est prise à la taille par un obi en tissu, puis en cuir de couleur. Un sublime trench oversize en cuir caramel marque une pause. Suivent des looks appuyés, constitués de blousons ajustés, de pantalons droits et de vestes tailleur avec un bavolet dos qui flotte discrètement au vent.

Quatre hommes habillés d’impeccables chemisettes à poches plaquées dans des bleu, vert et bordeaux presque nuit proposent un autre interlude avant que l’assistance ne se retrouve hypnotisée par des imprimés serpents sur des tee-shirts en gaze et des mocassins multicolores en cuir dà©coupà© faà§on nÅ“ud de vipà¨res. Six jours aprà¨s avoir prà©sentà© une collection d’une modernità© stupà©fiante pour la maison Jil Sander, Raf Simons bluffe à  nouveau.

Alexis Mabille présente sa collection chez Angelina, à la manière d’autrefois, chaque passage étant décrit à voix haute. C’est vrai que ce Parisien a davantage la démarche d’un couturier en chambre que celle d’un styliste de prêt-à-porter. Ses amis lui inspirent ses vêtements façonnés dans de beaux tissus, lit-on dans la note d’intention. C’est mignon, plein d’humour, mais sans grande cohérence d’un passage à l’autre.

agnès b. a eu la bonne idée de présenter ses vêtements sur de vraies gens, dans une suite de l’hôtel Meurice. Un parti pris qui met à l’honneur son travail sur les détails, les matières et les couleurs pour l’été prochain. Parmi ses mannequins d’un jour, son petit-fils Jean jouait les marià©s. Hier soir, la crà©atrice au grand cÅ“ur a aussi annoncà© la crà©ation de la Fondation Agnà¨s Troublà© dite agnà¨s b., qui, à  partir de 2010, apportera son soutien à  des dà©marches artistiques et des actions caritatives.

Enfin libre ! Hier, chez Dior Homme, Kris Van Assche s’est débarrassé de la raideur qui caractérisait le style de la maison depuis qu’elle s’était imposée comme chef de file de la mode masculine dans les années 2000. Oui, enfin, il a osé toucher au sacro-saint costume noir. Et de façon radicale, « très belge », préfère-t-il préciser dans un sourire, à quelques minutes de l’entrée sur le podium de garçons au pas souple, tous habillés de vestes sans doublure, comme des chemises d’été, désossées de leur entoilage intérieur, que l’on pourra ajouter à sa guise et porter dessous, dessus ou pas du tout. Il y a de la légèreté dans cette collection. Mais, surtout, quelque chose de frais et de beaucoup moins excluant. On imagine facilement des jeunes enfiler les tuniques en voile de coton à grandes emmanchures tee-shirt dont la lisière est laissée brute.

On imagine aussi d’autres hommes, lassés du sempiternel costume noir, se laisser séduire par ce dressing joliment dépouillé dans une gamme de beiges et coloris naturels rappelant les toiles de crin qui garnissent l’intérieur d’un veston tailleur. Car cette collection de Kris Van Assche, la plus réussie depuis son arrivée chez Dior Homme, est aussi un bel hommage aux petites mains qui l’entourent.
Leurs points cachés, qui maintiennent les cols, se transforment, par exemple, tout à coup en broderies au travers des vestes en feuilleté d’étoffes semi-transparentes. De la belle ouvrage à laquelle le créateur belge redonne toute sa superbe.

S’il fait chaud sous la verrière du Musée de l’homme, la collection d’Ann Demeulemeester n’y est pas étrangère. Les costumes en gros sergé de coton à l’aspect sec et net sont enfilés à même la peau. Puis les matières se froissent, s’allègent et touchent à la transparence dans des couleurs chair avec des variations de nuances pareilles à différentes carnations. Le tout réveillé çà et là par quelques broderies et paillettes à l’aspect cuivré, en touches.

Ambiance d’after chez Lanvin. Le son pulse dans les baffles de la salle Wagram, dimanche à 11 heures. Sur le podium, les mannequins portent des lunettes noires et une visière nouée d’un ruban derrière la tête. Parmi quelques oiseaux de nuit, tout de noir satiné vêtus, passent des traders en costume à rayures banquier qui n’auraient pas vu la nuit passer, des dandys en goguette habillés de pantalon taille haute d’esprit 40 et de chemises dans des nuances subtilement accordées, des sportifs en miniblouson de satin à manches bouffantes et pantalon à galons coupés francs façon jogging.
On a l’impression d’avoir déjà vu ces gars quelque part. « Cette collection, décrypte Lucas Ossendrijver, le designer de l’homme Lanvin, sous la direction artistique d’Alber Elbaz, c’est comme si on était descendu dans la rue et qu’on avait habillé de notre fantaisie tous les hommes rencontrés en route. »

Par rapport aux saisons passées, les coupes et les volumes se rapprochent effectivement des standards de la mode masculine. Il y a aussi des tissus familiers, telles ces rayures de cravate club détournées sur des pantalons et des vestes aux épaules naturelles. Également des détails comme la poche poitrine ou les poignets boutonnés des vestons, transposés sur des blousons. La gamme de couleurs s’éclaircit jusqu’au crème, en clôture de défilé. Un show au chic soutenu, à l’élégance personnalisée.