Le credo d?Isabelle Lenfant, ce sont les « bijoux de c?ur », ceux qui viennent réveiller un souvenir enfoui dans un coin de la mémoire. Ajoutez à cela la touche rock de rigueur et vous aurez un condensé de l?univers de la lauréate 2009 du Prix Créateur ? Paris Capitale de la Création. type : image/jpeg

Alors que Prada proposait une certaine vision des années 1950, Miuccia Prada tourne
autour des années 1960 (celles qui annoncent les années 1970) chez Miu Miu, avant-hier, dernier show de la Fashion Week parisienne. Mais comme d?habitude chez la créatrice milanaise, rien de littéral. Les citations vintage sont toujours twistées, inattendues, surprenantes. Et du coup, l?énergie Miu Miu paraît plus forte que sur le show Prada. On retrouve, ici, cette séduction toujours un peu trouble, qui ne se dit
pas complètement, jamais totalement claire, jamais appuyée. Les robes, toutes coupées dans une toile de laine assez épaisse, passent courtes, parfois dévoilant le ventre mais à col montant, fermé d?un petit n?ud. Ce n?ud, on le retrouve sur les reins, fermant une jupe composée d?un tablier en trompe-l??il.

Une fausse austérité traitée principalement en noir mais allumée de ceinture et de rosettes inox, comme sur les escarpins à bout carré. Les couleurs, qui empruntent
à l?art cinétique, mais traitées en blocs, clashent sur le noir (orange pop, ultraviolet, mauve, pistache et bien sûr le beige tellement 70 qui passe en sous-pull
moulant). Une alchimie purement Miuccia.

Chez Cerruti, le nouveau directeur artistique, Richard Nicoll (designer australien qui présente sa ligne éponyme à la Fashion Week de Londres), aurait pu emboîter le pas d?une saison vouée à la technique tailleur, au blazer, au pardessus, au pantalon
d?homme et aux tissus masculins, ingrédients de l?héritage laissé par Nino Cerruti, amateur d?une allure luxueusement cool.

Au lieu de cela, il préfère proposer une écriture discrètement androgyne (manteau sans col ceinturé, à coutures retournées et manches de satin, bermuda à revers), un imprimé un peu naïf bleu et orange ? au sein d?une saison qui n?en révèle quasiment aucun -, un colorama qui sort du beige et noir de rigueur (camaïeu d?orange, bleu, rouge, rose, lavande, gris), des petites vestes ni fille ni garçon et un latex laqué rose poudre totalement orphelin dans cette histoire. Bref, l?identité Cerruti reste encore à trouver.

Comme chaque fois chez Hermès, la mise en scène sous-tend le luxe suprême propre au sellier. Jean Paul Gaultier voit les filles en Emma Peel, tout en combi noir et chapeau melon. Derrière cette narration, on trouve tout l?inventaire des tendances de l?hiver prochain avec, bien sûr, le cuir vu partout ailleurs mais tellement légitime ici. Et pas n?importe lequel : le jean et la mini sixties passent en croco verni noir. Plus accessible, le cuir noir, d?une qualité sublime, aussi souple qu?un crêpe, est coupé en
fourreau sans manches, drapé sur les hanches, en col roulé, en complet trois pièces masculin pour un lord total leather.

Le pardessus masculin ? en cachemire beige -, au coeur de tous les shows, affiche ici son col en cuir noir. Le mandarine Hermès prend un petit côté Orange mécanique ultracivilisé. Bref, la maison, grâce à Jean Paul Gaultier, prouve une fois de plus qu?elle a de l?esprit, tout en assurant toujours son rôle de garant des valeurs pérennes, de référent en matière de luxe essentiel. Un message que beaucoup de marques
cherchent à faire passer, cette saison, après des années de luxe bling, mais qui, ici, s?appuie sur un ADN ultrapuissant et inamovible.

Les années 1950 revivent chez Louis Vuitton. On le pressentait déjà à New York où le show de Marc Jacobs fait souvent office de version laboratoire de son travail chez Vuitton. Pour cette collection éponyme, le créateur avait nettoyé la ligne cinquante et
l?avait traitée en gris, beige et tissu sec. Chez Vuitton, il en rajoute dans le charme
rétro. Autour de la fontaine de la cour Carrée du Louvre tournent des mannequins habillés autour d?une silhouette monothématique.

Top construit sur un corset (en chevrons, par exemple) et grande jupe ample à mi-mollet (en cuir et dans toutes les versions). Drôle de télescopage. On y voit aussi bien la Jolie Madame de Balmain que la Audrey Hepburn de Sabrina ou de Vacances romaines. Ou encore le New Look de Dior ? pas tout à fait littéral, tout de même. Contre-pied à une saison qui ne jure que par le pardessus masculin beige, le noir et le marine. Contrepied encore à une tendance qui révoque le prettiness (le mignon). Ici, la manche gigot, la tournure sur les reins d?une grande jupe et les fastueuses robes de bal en taffetas affichent à peine un soupçon d?ironie. Pour remplir les balconnets et féminiser le message (la collection s?intitule « Et Dieu créa la femme »), Laetitia Casta, Karolina Kurkova, Elle McPherson et quelques autres reprennent du service.

Dans cette saison nostalgique, les sacs suivent le courant nouveau vintage en vogue partout. Le Speedy, lancé en 1930, a été retravaillé en différentes versions néo-rétro-charmantes, chics et luxueuses.

Alors que les chaussettes dans les escarpins abondent sur les podiums depuis deux saisons (on adore, d?ailleurs), Elie Saab met aux pieds de ses mannequins des socquettes de voile noir. Ravissant. Et sexy. La collection est à l?avenant, avec, comme dans la collection d?été une tension, une tenue, une silhouette longue, fine, nerveuse. Bodys de dentelle, robes parcourues de fentes, de plis plats, de nervures, épaules graphiques (paddings ronds ou bandes asymétriques), longueurs genoux impeccables, légers drapés sur le haut d?une hanche, beaucoup de noir mais aussi des imprimés branches grège, taupe, un grosgrain qui ceint la taille?

Le tissu sculpte un corps tonique. Un boléro de fourrure noire lustrée et des petits gants réchauffent une robe, jupe crayon et vert mélèze, qui colle à la peau. Le soir, tout en longueur et métrage, se décline en noir (fendu haut sur la cuisse, décolleté sur les reins), en paillettes ultrascintillantes (bleu paon, grenat) ou en tulle vaporeux dont une belle version fumée, légère et mate comme de la poussière.

Émotion intense au siège de PPR, où la garde rapprochée d?Alexander McQueen présente une collection entamée par le créateur anglais disparu le 11 février. Au son d?une musique sacrée chantée par la cantatrice allemande Simone Kermes, que Lee Alexander McQueen a écouté en boucle jusqu?à son décès, l?atmosphère est recueillie. Les équipes du créateur ont les yeux rouges. Quand la présentation commence, c?est l?éblouissement. Ce travail tient davantage de la haute couture que du prêt-à-porter, même si les broderies ont été réalisées en Inde et pas forcément chez Lesage. Inspirée par l?or des retables de la peinture religieuse du XVIIIe siècle, par les scènes de Jérôme Bosch, les anges et les drapés de Botticelli et les dorures de l?art byzantin, la collection est spectaculaire. Les sujets et les scènes des tableaux ne sont pas imprimés mais tissés dans la trame du tissu, vibrants, profonds. Les motifs sont calés pour que se posent exactement sur les omoplates les ailes d?un ange, le drapé de marbre sur la jupe de mousseline. Sur le dernier modèle travaillé par le génial couturier anglais, un métrage, telle une toile de maître tissée dans la soie, est drapé au chic sur le buste, courant sur une manche, appuyé sur une jupe en satin duchesse au bouillonné travaillé en tuyaux d?orgue. Ailleurs, un manteau entièrement rebrodé de plumes glacées à l?or fin sur un jupon de tulle ivoire brodé de fil d?or émerveille. Et puis arrive une longue robe manteau d?un rouge profond, constellée de rosaces byzantines faites d??illets, de rivets et de clous. Ces pièces exceptionnelles ne sont qu?un aperçu de la collection que Lee était en train de construire, poussant toujours plus loin les limites de sa technique. Elles seront, bien sûr, disponibles sur commande uniquement. Le bras droit du couturier, Sarah Burton, qui a fait ses études avec lui à la Central Saint Martins et l?a accompagné durant toute sa carrière, continuera, sans lui, à perpétuer l?esprit de cette signature hors norme.

Ici, on retient surtout le bel exercice de doudounes en taffetas à capuche monumentale et cette approche cool street qui décrispe la technique tailleur. Tenons-nous-en là.

Lors de la haute couture en janvier dernier, Maria Grazia Chiuri et Pier Paolo Piccioli chez Valentino annonçaient une belle énergie et un appétit pour une allure plus jeune. Cet élan s?évanouit avec leur prêt-à-porter. C?est joli, très gracieux, trop peut-être, mais, même portée avec des sandales plates, la mode Valentino n?a rien de moderne. Le
grand volant ondulant partout (à la fermeture d?un manteau, sur une poche de pantalon?), les découpes lobées à l?ourlet des jupes, les teintes de rose poudre et de beige et le petit talon de 4,5 centimètres sur sandales pointues manquent de jus.